Perder el AVE no siempre tiene que ser malo. Y si te ocurre al mediodía y alguien te dice que “¿porqué no vamos a Casa Paco en vez de lamentarnos y aprovechamos y comemos bien?”, entonces es lo mejor que te puede pasar. Así conocimos la barra de Casa Paco hace un par de meses y en esa misma visita nos dimos cuenta de cómo cruzaban la calle los platos a un pequeño comedor enfrente…y volvimos.

Lo de “pequeño comedor de enfrente” quiere decir eso, ni más ni menos. Que nadie busque ningún lujo porque por no tener, no tiene ni servilletas de tela, con la rabia que nos da. Pero aquí se viene a comer si es que encuentras sitio en las pocas mesas que hay. Y si pillas al camarero-sprinter y consigues que se pare un minuto contigo.

Lo primero es la cerveza, Cruzcampo y lo segundo el vino, hoy Ramón Bilbao, que el vino lo cuidan tan bien como en la barra. La carta que te dan es testimonial porque antes de que la abras ya te están sugiriendo lo que tienes que pedir de entre la extensa carta. Y uno, al final, lo que hace es pedir a medio camino entre lo que te indican y lo que recuerdas de la barra. Hoy hemos tomado su famoso pulpo a la parrilla en salsa de boletus, plato por el que valdría la pena venir aunque fuese el único. A esto lo hemos seguido con un chipirón con gambas y gulas, plato similar al mítico del Yebra, pero en nuestra opinión aún mejor. De segundos nos hemos inclinado por un soberbio bacalao al ajo blanco confitado y nuestro favorito, una presa ibérica con costra de mostaza tratada de forma similar a la de la crema catalana.

Un capote de paseo, cajas de tinto apiladas, botellas por todos los estantes y rincones, fotos, recortes de prensa en los que se adivina el amor que su propietario siente por lo gastronómico, cuadros de dudoso estilo, barcos marineros chicos, medianos y grandes, revistas…no sé si esto se llama en decoración antiminimalismo pero, desde luego, no queda un hueco por cubrir. La comida de Cabo Roche es igual, antiminimalista, o mejor dicho, maximalista. Buenos platos, buenas tapas, buenas raciones. Aquí se viene a comer en serio.

Comedor y barra se entrelazan solo separados por unos biombos desiguales. Oyes pero no ves. Y forzando las esquinas y los biombos hay hasta una suerte de reservado para largas sobremesas.

Hemos probado en la barra mientras nos sentábamos y una tapa de ensaladilla de primera, de las de patata muy machacada y gambas sabrosas con una copa de Tio Pepe a su temperatura justa (¡que no es tan difícil!) nos predisponen para lo que sigue.

Nos habían hablado mucho de las coquinas (12,00 euros). Y después de probarlas nos convertimos en apóstoles. Que tengan el tamaño es complicado, que no tengan arena una proeza, pero que las preparen como aquí lo hacen, con aceite de primera, es para resaltarlo y compartirlo. Son posiblemente las mejores que se pueden tomar en Sevilla.

En Heliópolis aguarda un restaurante con aire de patio y frescura, las dos palmeras que muestran su tronco y se pierden en el techo dan fe de ello. El salón de Doña Clara, siendo interior, parece abierto a la calle, más ahora que habilitan mesas altas para el tapeo, pero sin perder nunca la elegancia. Su jefe de cocina, Juan Pablo Ruíz –con una reconocida trayectoria detrás-,  idea las recetas con un trato dedicado.
La clientela se ha deleitado siempre con platos como los huevos rotos con chistorra, el steak tartare o los lomos de bacalao frito con salmorejo. Y siguen disfrutando con novedades como el codillo de cerdo braseado. Sin olvidar las tapas. Pregunten por las croquetas de Cabrales o el mini completo.
Para acompañar estos sabores mantienen una carta de vinos rica en denominaciones andaluzas. Y, tanto en el salón como en la pequeña terraza, acabar con un buen postre casero es siempre poner un buen punto y final.

"Feeling Good" es una canción que escribió Anthony Newley y que han cantado muchos artistas, como Sammy Davis Jr, George Michael, o –nuestra versión favorita- Nina Simone. Y así, BIEN con mayúsculas es como te sientes en este restaurante. Bien por el ambiente relajado, bien porque se ve que es un sitio donde se encuentran amigos que se han hecho amigos de sus jóvenes propietarios, bien por el trato cordial en el servicio… aunque luego vendrán los “peros”.
Aunque Jarisa naciera con la misma carta del antiguo Sabina de Virgen de las Montañas, es gratificante comprobar cómo ha ido evolucionando y enriqueciendo aquella carta fundacional. Hoy empezamos, no obstante con las tradicionales mollejitas de cordero, crujientes como en ningún sitio (12,50 euros) y las suaves croquetas (9,00).